這時，純美高雅的鉆石依然是最受歡迎的材質，但卻不易得到；而紅寶石、祖母綠這樣的稀有寶石以及碧璽、黃水晶，以及綠松石這樣的半稀有寶石以其鮮艷多彩的色調吸引了很多人的喜愛，很多工匠選擇梨形多面切割的技法來夸大寶石的光澤和色度，讓作品更具靈動的美感。于此同時，為了解決黃金供不應求的狀況，設計師們花樣迭出，選用黃、粉、綠等鮮艷的色彩襯托黃金部分，在節省原料的同時更體現出豐富的層次感。

1941年Van Cleef &Arpels 別針

或許是不愿再面對人類世界的殺戮和紛亂，花朵和動物成為了這一時期珠寶作品最有特色的主題。尤其是鳥類，承載著設計師飛離一切傷痛的夢想，成為了這一時期作品的經典造型。充滿異國情調的貓科動物帶著對于另一種神秘文化的向往橫空出世。

夸張的腕部裝飾在這個時期開始大為流行，最普通的金色手鏈往往極為寬大，并且經常兩手佩戴。而在中東客戶的青睞之下，項鏈、耳環、手鏈組成的成套的珠寶配飾開始出現，為女性的整體造型提供更加協調的流暢線條。

戰后時代后期，全球最大的鉆石礦業集團De Beers公司憑借一句“鉆石恒久遠，一顆永流傳”的經典廣告語讓鉆石鞏固了時尚界翹楚的席位。在社會日益穩定發達，生活又回歸平靜的日子里，戰后時代隨著那些親歷者的逝去而漸漸淡化，在上世紀50年代末的一片回憶之中走向藝術的當代時期。

1957年Liz Taylor在凡登廣場Van Cleef &Arpels店鋪試戴珠寶

顛覆傳統的珠寶風采Contemporary

從上個世紀60年代起，迷幻色、A字迷你裙、熱褲、白色乙烯基上衣，這一系列離經叛道的誘惑把流行和時尚徹底引出了傳統的束縛，開啟了一扇只代表自己的門：當代藝術（Contemporary）。

在這種顛覆傳統的新型潮流中，珠寶業也正在浪潮中重塑一個新鮮的形象。20世紀60到70年代，作風古典的法國珠寶業在一片推陳出新的呼喊聲下漸漸式微，而正如Bulgari這樣的意大利品牌后來居上，手捧色彩亮麗款式新穎的珠寶成為行業主流。

Chanel圣馬可系列胸針

很多法國珠寶品牌開始追隨這條色彩斑斕形式多樣的設計之路，上世紀70年代時，一個名為Poiray的法國品牌脫穎而出，以一件原創的多色寶石鑲嵌的吊墜成名，受到很多有識之士的追捧。而在大洋彼岸的紐約，新秀設計師Joel Arthur Rosenthal親手打造的珠寶品牌Jar，以美國人獨特的眼光感受巴黎珠寶的特質，用比法國傳統設計更加自然并且更具藝術感的手法引人矚目；甚至很多法國貴族都很欣賞他的設計，并把家傳的珠寶帶到美國求他改造成更加流行的樣式。

如果說此時珠寶風格的轉變是社會變革的縮影，那科技的進步就是這種轉變的終極原因。隨著科學技術的支持不斷升級，更多復雜的工藝和高級的技術都被引進到了珠寶制作當中。盡管祖母綠非常柔軟易斷，Van Cleef &Arpels發明的隱密式鑲嵌技術做到了寶石鑲嵌的天衣無縫，而另一方面，勘探技術的進步把珠寶商的目光帶向了更多的珍奇材質。80年代時，彩色鉆石的大肆流行就得益于很多新礦藏的開發和挖掘。這個10年當中，澳洲發現了儲量集中的紫粉鉆；而在世界各地也陸續發現了粉、藍、黃、綠、棕等彩色鉆石。